Randonnée avec les Esclops            Randonnée avec les Esclots

                           De St Maximin à Uzès

                  Si vous êtes l’une ou l’un des lecteurs fidèles de mon blog, vous l’aurez compris, je me balade entre deux associations de marcheurs. Les Galéjaïres*, club de Barbentane, superbe village des Bouches du Rhône au passé très ancien et les Esclops*, rassemblement qui regroupe pour partie, du personnel hospitalier à la retraite d'un établissement de Montfavet, dans le Vaucluse.

Ce dimanche 4 Mars, c’est le printemps qui nous accueille à St Maximin, petite bourgade du Gard. Sur le bord du chemin un amandier en fleurs en atteste la venue malgré la rigueur du climat de ces dernières semaines.

À peine quelques centaines de mètres parcourus, une Capitelle vient rappeler que nous sommes aux portes des Cévennes. Comme j’ai eu l’occasion de le développer dans un texte précédent, les Capitelles sont les jumelles des Bories construites aux alentours de Gordes en particulier, et plus largement, éparpillées dans les Monts de Vaucluse

Le chemin est bordé de murs montés en pierres sèches, coiffés de lauzes empilées avec méthode. Il s’agit d’un procédé de construction destiné à lier l’ensemble et qui en outre, présente un semblant d’obstacle aux animaux qui voudraient le franchir.

Au sol, une grande dalle calcaire présente une multitude de coquillages et animaux marins fossilisés.  Alors que certains membres du groupe s’arrêtent pour en identifier les espèces, des exclamations se font entendre. 

-C'est pas possible s'écrie E...., la mer à cette hauteur, mais c'était quand?

-Mais non E....., c'est suite au Big-bang....quand la terre a explosé, que la couche terrestre s'est soulevée..... Cet endroit marque l'emplacement de ce qui fut un océan. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est le fond avec une représentation de poissons et de crustacés qui vivaient dans ses eaux. Il y eut un tel remue-ménage que ce qui se trouvait en surface s'est retrouvé sous la terre et vice-versa........

Après avoir quitté le site, les commentaires se prolongèrent encore sur quelques dizaines de mètres, E…. voulant encore obtenir d'un savoir que paraissait détenir son interlocuteur.

La campagne que nous traversons renaît des cendres d’un hiver qui fut en ces lieux, particulièrement dur pour la région. Cependant toute la végétation ne se relèvera pas malgré les beaux jours annoncés. Les plantes grasses du type cactée ou les Aloès, qui poussent à l’état libre au milieu de la garrigue se retrouvent terrassés au sol. L’espoir de les voir à nouveau arborer, tout au moins pour cet été, leurs grandes hampes de fleurs blanches me parait fort compromis. Les oliviers, pour la plupart, ont souffert suite à des températures qui sont descendues en dessous de moins quinze degrés. Par la suite et pendant des semaines, le Mistral lancé à des vitesses folles, a déchiqueté ou grillé ce qui restait de leur feuillage.

Les drailles se font tantôt larges, tantôt étroites selon la nature du terrain. Le groupe se faufile à travers les chênes verts et des rochers vieux de plusieurs milliers d’années. Exposés à toutes les intempéries, ils ont prit des formes particulières et bizarroïdes

.            

Alors qu'il s’agit d’une sente, donc non carrossable, un portillon annonce l’entrée qui ouvre sur un cabanon autour duquel apparaissent des signes de vie. Je me réjouis à l’idée que des personnes habitent manifestement là, n’hésitant pas à parcourir à pied la distance qui les sépare des lieux où se ravitailler. Un artiste peut être ? Où bien l’un de ceux qui veulent encore croire possible un retour vers ce qui était la vie d'avant! 

Encore plus loin, pour ce que sont des vestiges du temps, nous croisons un bloc rocheux singulier. Naturellement creux pour une partie de son volume, il présente une fente en forme de meurtrière, laquelle est le résultat de la main de l’homme. Positionné au carrefour de plusieurs chemins permettant d’accéder à la ville voisine, il a sans doute dû, par le passé, servir de tour de garde.

Uzès, de loin, pointe déjà ses monuments, dont le château Ducal, construit sur un ancien camp romain. 

D'anciennes carrières de pierres font état d'une très vieille activité. À n'en pas douter, ces lieux ont été exploités par les Romains pour y extraire les matériaux nécéssaires à la construction de la première ville. Surprise fort agréable est de constater, contrairement à l'usage habituel qui en est fait, que ce site désaffecté ne fait pas office de décharge sauvage. Des artistes sculpteurs viennent s'y essayer, alors que d'autres y expriment un vrai talent.

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                                                À propos d'histoire.....                                      

            La Vicomté d’Uzès a été érigée en Duché en 1565 par Charles IX. Le Comte de Crussol, Prince de Soyons a, à la cour, préséance sur toutes les maisons nobles de France. Sa puissance était alors grande. Par la suite, durant des siècles, divers revers de fortunes, mais également pour des raisons de disgrâce, le château Ducal changera de propriétaires à maintes reprises. C’est à partir de 1951 que la Marquise de Crussol récupère le Duché avec l’aide du ministère des Beaux Arts. Au cours des années 1964/1965 la famille obtient, d’André Malraux, la possibilité de racheter la propriété de ses ascendants. Depuis, de nombreux travaux et le rachat de mobiliers d’époque ont redonné au château sa noblesse d’antan.

Aujourd’hui, c’est Jacques de Crussol d’Uzès qui est le 17^e Duc de ce qui reste l'un des  derniers Duchés de France dont les propriètaires portent le nom de leurs ancètres batisseurs.

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L’histoire d’Uzès, évoquée succinctement à travers son Duché, aussi noble soit il, ne sera pas pour moi le clou de la randonnée. Le Panthéon du jour se trouve à l’extrémité de l’espace de plein air situé en contrebas de la ville. Il peut paraître modeste au regard du passé que je viens d’évoquer et dont chacun peut y trouver matière à épiloguer.

Il faut avoir envie de le voir ce lieu, de faire cette découverte, qui voici deux mille ans permit aux Romains de mettre en évidence l’un des éléments de leur génie. Je veux parler de celui concernant leur méthode de calcul, celui des mesures. Calcul des pourcentages en l’occurrence. 

 En effet, c’est de cet endroit baptisé La Fontaine d’Eure que démarre la conduite d’eau construite par les Romains en direction de Nemaussus, Nîmes aujourd’hui. Cette entreprise reste célèbre, en particulier, grâce au Pont du Gard qui permettait à la conduite de franchir le Gardon. Mais il y a une autre raison qui fait de l'ensemble de cet ouvrage une parfaite réussite.  Grâce en particulier à un pourcentage de pente minorée à l’extrême finesse, jugez en donc !

-Cinquante kilomètres de distance avec pour pari d’amener à destination de l’eau sur une dénivelée totale de seulement 12 mètres,183. Soit une pente moyenne de moins de 25 centimètres pour 1000 mètres. Voilà résumé ce qui constitue, encore de nos jours, une performance hors du commun.

Je reste, suite à cette révélation technique, comme un enfant qui vient de réussir sa première soustraction. Car si je connaissais l’histoire de cet adduction d’eau comme étant une entreprise d’envergure sans pareille, j’en ignorais le détail qui surclasse ce que sont les ouvrages d’arts qui la jalonne.

Ils étaient fous ces Romains, mais là pour le coup, c’est du génie. ! Mais comment ont-ils fait pour atteindre une telle précision ? Comment ont-ils fait pour visionner le terrain sur l’ensemble de la distance à parcourir afin d’en prévoir les ressauts à passer, alors que l’ouvrage ne comprend pas de siphon 

Des vestiges relativement bien conservés attestent encore du départ de l’ouvrage. Sur une longue partie de son parcours, des traces, outre le Pont du Gard, peuvent se suivre jusqu’à Nîmes.

Le pique-nique traditionnel a lieu dans ce magnifique parc, tout près de cet endroit qui ce matin me rappelle au bonheur de la balade, quand au-delà de faire fonctionner ses jambes, elle apporte en bonus matière à s’enrichir de connaissances ou de rappels à ce que nous pensions savoir.

 Merci à Pierre et à René pour leur initiative. Merci pour nous avoir conduit vers ce lieu qui, pour ma part, a donné, au delà de la rencontre et de la convivialité, un sens additionnel à ma journée.

Comme le dit mon amie Aimée devant quelque chose qui l’émeut d’étonnement :

"À veire de tant bello cause, sièu esbalausi* "

Notes

*Galéjaïres : Personne réputée comme blagueuse.

*Esclots      : Sabots.

* À veire de tant bello cause, sièu esbalausi :  A regarder des choses aussi belles m'inondent de sentiments diffus parmi lesquels: l'émerveillement.

Pour la pronociation: ''A veïrè dé tant béllo caouse, siou esbalaousi''.

Les photos sont de Simone.O

Merci pour le service rendu. Mon appareil est tombé en panne de batterie ! 

 Belle façon de redonner une vie à des arbres morts

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    Randonnée au départ de Beaumes de Venise  

                                     Un peu d'historique:

          L’origine du nom de ce village vauclusien (2400 Âmes à l’année pour 4500 en saison touristique) n’a rien à voir avec la célèbre citée italienne. Plus modestement, Beaumes, anciennement balmes, fait référence aux grottes dans lesquelles ont vécu ses habitants durant des siècles et Venise, rattachement plus récent quant à lui à son appellation, rappelle son annexion au Comtat Venaissin (Vénesse). Ses habitants sont des Balméens.

Situé au pied des Dentelles de Montmirail, bien abritées du Mistral, ses terres sont essentiellement plantées de vignes produisant un raisin muscat dont il est fait un vin liquoreux réputé. C’est aux alentours de 600 Av J-C que les grecs ont implanté cette culture répartie sur des domaines dont l’entretien se pérennise depuis près de trois millénaires. Des oliviers multi-centenaires, leur positionnement à flan de colline les ayant, pour la plupart, protégés du gel ravageur de 1956, viennent peupler les terrains moins propices à la viticulture. 

                                 Les Dentelles de Montmirail

                    Les ligures: Le peuple des statues-menhirs.

Ligures, signifie haut perché en raison de leur habitat creusé dans la roche calcaire et principalement situé au sommet des collines ou, selon leur emplacement, dans un conglomérat de sable jaune mollassique de type helvétien.

Il s’agit d’un peuple dont les traces sur le territoire provençal remonte à la fin du néolithique, soit 2700 Av J-C, c’est à dire avant les Grecs, les Celtes et les Romains. Ils seraient les descendants des tribus Chasséennes et auraient pénétrés notre territoire à partir des côtes atlantiques.

Ils pratiquaient l’élevage et une forme de culture. Ils étaient sédentaires. Il reste sur la commune des traces de leur existence, dont des sarcophages.

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                                          La randonnée:          

       Il s’agit du groupe des Galéjaïres* de Barbentane, conduit ce 15 janvier 2012 par Michel-le-Parisien. Celui qui lit les cartes à l’envers et qui a failli nous perdre un lendemain de jour de l’an dans la colline de Saint-Michel de Frigolet lors de la randonnée des moulins. A sa décharge, il est vrai que cela ne s’est plus répété…encore que….Il lui arrive de nous faire bartasser ( lire pour ce mot barbare : marcher sur un terrain de découverte ) dont, par définition, nul ne sait où il conduit….. Je rappelle que c’était le lendemain d’un jour ‘’d’arrosage copieux’’, ce qui lui valu notre indulgence….en échange de… deux bouteilles de punch qu'il nous amena à la rando suivante. Ceci dit le Michel, "joueur" de cartes s’il en est un, pour faire sérieux, laisse dépasser de la poche de sa tenue de campagne, bien à la vue de sa troupe, une carte au 25 millième, mais…. ce n’est pas forcement celle de la rando du jour. J’en ai eu la preuve il y a quelque temps de cela. En effet, le bord de couverture laissait apparaître des Bories alors que nous étions........ en Camargue.

-Sois gentil me dit il, ne dit rien, Je sais que pour certaines de nos ouailles voir la carte les rassure, il n’est pas nécessaire de les angoisser à l’idée que ce n’est pas la bonne. Personne n’y verra rien et la rando je la connais sur le bout des godasses. Ce qui s’avéra juste…ce jour là. 

                                     Notre Dame d'Aubune

     La première étape nous conduit à la Chapelle de Notre Dame d’Aubune datant du XIIe siècle. Elle fut construite en l’honneur de Charlemagne pour une victoire contre les Sarrasins. Un sentier, comme je les aime, monte en lacets au milieu d’une garrigue peuplée de cistes, de romarins et de genets épineux, généreusement fleuris pour la saison. Le plateau, naturellement arboré de chênes-verts et de pins méditerranéens, recèle des fouilles et des ruines de monuments anciens. Le manque de précision quant à leur localisation nous fait les ignorer alors que d'après la carte, nous savons les longer. 

           À même le falaise, emplacement montrant l'extraction d'une meule.

Une curiosité, déjà connue pour certains d’entre nous, justifie une halte photos. Il s’agit d’une falaise ayant servie, voici plusieurs siècles, de carrière pour l’extraction de meules pour moulins à blé et à huile. Par commodité, mais également en fonction de la grandeur de la pièce à extraire, le maître d’œuvre pouvait choisir de travailler sur sa partie verticale, ou à l’horizontale selon la nature et la composition de la roche.

                                   Meule laissée sur place, à cause de.....

      À présent, la chaîne des dentelles de Montmirail, terrain d’excellence pour les grimpeurs, se dresse devant nous, faisant barrage aux regards qui voudraient survoler la plaine du Rhône dont on aperçoit la brume qui surnage au dessus de son lit.                  

Le paysage environnant est riche de ses massifs. Le Luberon, les Monts de Vaucluse en sont des représentants fournis en chemins de randonnées forts agréables à arpenter. Le Mont-Ventoux, notre géant de Provence qui s’élève de 1912 mètres  au dessus de la plaine de Carpentras(1910 ou 1908) sur certains relevés géodésiques, fait office de vigie bienveillante sur les 3567 kilomètres carrés que comptent le Vaucluse,  l’un des plus petits départements de France. 

La halte repas est choisie avec discernement. La recherche d’un coin à la calle ( lire à l’abri du vent ) demande à aller au delà de l’heure prévue pour la restauration. Il fait bougrement frisquet ce 15 janvier. Toutes les précautions sont donc bonnes à prendre et c’est en prévision des risques de refroidissement que plusieurs bouteilles d’antigel font irruption des sacs dés le cul posé sur des souches qui nous serviront de siège .    

                                                                                                                                                          Le chemin se fait plus large. Il est là pour desservir les propriétés viticoles, permettant ainsi le passage des tracteurs et autres machines outils indispensables pour une culture moderne.

Sur sa gauche, des cavités indiquent la présence d’anciennes mines artisanales de gypse et d’ocre. Le gypse, minerai de couleur blanchâtre sert à la fabrication du ciment et du plâtre. Il est également intégré à certains engrais en vue d’assolements spécifiques.

Si ces points d’extraction sont aujourd’hui abandonnés faute de rentabilité, la commune de Mazan, petite localité voisine, compte sur son territoire l’un des plus grands gisements de gypse au monde et le plus important d’Europe pour ce qui est de son traitement à ciel ouvert.

   Entrée d'une ancienne mine de gypse                              Qui a dit bizarre !

Bizarre, une succession de rochers empilés se pose en sentinelle pour nous indiquer que nous sommes sur le circuit. Aujourd’hui, le Parisien tient bon la route !!!! 

Les Dentelles de Montmirail, des secteurs équipés pour la varappe qui, il y a peu de temps je pratiquais encore, sont à portée de mes mains. Que de souvenirs je garde de mes cordées sur ses falaises.

La Grève de Cent Ans, Le Dièdre, La Cheminée de Tobey, La Dulférineuse, La Dalle en Pente, La fastoche, La Niquedouille, La Garce sont autant de noms de voies dont la consonnance se veut originale et qui tintent à mes oreilles comme le font les mousquetons s’entrechoquant sur le baudrier à l’amorce un pas. Je rêve de pouvoir, en second de cordée maintenant, me confronter à nouveau à cet exercice qui m’a donné tant de satisfaction et de plaisir. Les soins dont je bénéficie devraient réduire le handicap que me provoque une capsulite rétractile sur l’articulation de mon épaule gauche et comme par hasard je suis gaucher……

                               Site du grand Montmirail 

Fini mes jérémiades, je reprends pour vous la randonnée qui traverse des champs de vignes à perte de vue. Chacune des parcelles, ou presque, possède son cabanon dont certains ont déjà fait l’objet d’un sujet sur mes toiles. En mauvais état pour la plupart, il faut espérer pour eux une restauration imminente au risque de voir s’effondrer ce qui reste un patrimoine. Ils sont les vestiges d’un passé où, surpris par son travail,  la nuit ou le mauvais temps, le laboureur d’autrefois, trop éloigné de sa maison pour rentrer, dormait là dans la paille avec son cheval dans l’attente du jour nouveau.

Certaines de ces constructions, de petites fermes, sont victimes de l’abandon de leurs locataires, qui aujourd’hui habitent le cœur des villages par commodité. Certains, pour répondre à une mode qui les différencierait du monde des paysans d'autrfois dont ils auraient honte !

La viticulture reste une activité à part des autres métiers de la terre.

Note * : Galéjaïres : En langue provençale, personnes pratiquant la plaisanterie.

                              Le sentier de la Reculaz

                                              La cascade de la Reculaz

                            Toujours au départ du parking du hameau de l’Ecot, la superbe randonnée qui nous a conduit au pied du glacier des Evettes en montant le long du ruisseau de la Picherse peut également de faire par la cascade de la Reculaz. Je rappelle qu’hier nous n’avons pas pu nous engager sur cet itinéraire à cause de la difficulté d’un passage encore trop enneigé pour une marche sans équipement adapté. 

                                               Le hameau de l'Echo 

Dans ce sens, le tout début du trajet est propre à celui qui conduit aux chalets d’alpages de la Duis. Il s’agit d’une piste assez large s’arrêtant aux constructions qui l’été accueillent les paysans pour la période de l’estive, dont celle de la fenaison. Dans cette partie de montagne herbeuse l’espace pastoral reste entretenu par des vaches laitières de race Tarine et Abondance dont le lait sert à la fabrication du fromage d’appellation Beaufort.

Du groupe de ces quelques bâtisses, un sentier mène aux sources de l’Arc, puis au col Girard. A partir de ce sommet le regard plonge sur la plaine du Pô.

                                           Les chalets de la Duis.

Pour ce qui est de notre destination vers la Reculaz, après avoir longé le petit barrage il faut remonter sur la rive droite du ruisseau qui arrive de la cascade. Trente minutes à marcher sur sa berge avant de rencontrer le layon qui prend de l’altitude en serpentant en direction de la montagne qui affiche déjà ses difficultés. Comme partout dans cette région, et jusqu’à 2500 mètres au moins, une végétation multicolore nous accompagne en alternance avec des passages en éboulis qui sont dangereux pour les chevilles.  

Je peux vous parler de ce tracé pour l’avoir parcouru en famille et en groupe à plusieurs reprises les années où nous étions à Lanslebourg au mois d’août. Cette période de l’année est plus propice pour en franchir la partie escarpée qui se trouve partiellement débarrassée du reliquat des neiges de printemps. Il faut dire qu'au niveau du rocher qui surplombe le torrent venant de la fonte du Glacier des Evettes, le parcours devient malaisé. Des pas s’apparentant à la technique de l’escalade en font un endroit exigeant dans la maîtrise de soi.

                                               En quête de sensations !

Cette année là, un moment d’arrêt avait été nécessaire pour faire le point et s’organiser avant d’entreprendre ce qui était une première pour certains membres du groupe. A première vue, la masse de rochers qui fait front paraît difficilement franchissable, d’autant qu'ils cachent le départ du sentier qui s’y faufile. L’engagement n’est pas évident à négocier, le début demandant des équilibres difficiles à trouver. Plus loin, une main courante faite de câbles en piteux état n’engageait pas à y poser les mains que nous aurions du prévoir gantées. Elle est toutefois appréciée pour la sécurité qu’elle offre

                                          Moment de concertation avant...... 

                   Ce qui pose problème aux néophytes en escalade reste le positionnement des pieds sur lesquels doivent s’exercer la poussée. La tendance est de croire que l’on peut se hisser au pas supérieur avec la seule puissance des bras, alors que c’est l’appui des membres inférieurs qui apporte l’essentiel de la dynamique. Force est de constater qu'il est difficile dans cette situation de faire confiance aux semelles de ses chaussures sur un terrain pentu et glissant de surcroît. La peur de déraper, de dégringoler panique certains membres de l’équipe.

                      A première vue la masse de rochers  qui fait front..... 

Les plus vaillants, les plus habiles ont dû rassurer, aider physiquement celles et ceux qui se sont trouvés en difficulté.

Chacun, plus tard, appréciera l’originalité du moment en fonction des sueurs froides qu'ils garderont comme souvenirs de ce goulet peineux. En règle générale, seuls les enfants appréhendent sans crainte ce modèle de terrain qui devient avantageux pour leur souplesse naturelle et celui d’un rapport poids-puissance qui leur est favorable……à eux.

Ce type d’exercice flatte leur côté narcissique. J’ai, dans plusieurs situations semblables, trouvé particulièrement touchante l’attention de Rémi donnant des conseils à sa Maman qu'elle s’employait à suivre, alors que les miens n’étaient pas entendus de la même oreille……                                                     

Une fois sortie de cette épreuve, toute relative en soi, et quoique l’ambiance reste celle de la haute montagne, le sentier reprend l’allure d’un chemin tout à fait fréquentable jusqu’au pont de pierres. Dans cette option, le passage au refuge des Evettes se fait dans le sens du retour pour redescendre par le ruisseau de la Picherse. 

                                          Le petit pont de pierres de la Reculaz

Pour revenir vers l’Ecot, l’itinéraire par la cascade est à déconseiller à cause de ce passage pentu qui présente des risques aggravés en descente.

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                                  Le lac d’Ambin

              Si les deux circuits qui conduisent aux Evettes ont chacun un intérêt propre. Si dans les deux options le spectacle qui nous est offert par les glaciers marque les esprits, je coterai Ambin d’un palier supplémentaire pour d’autres éléments, pour des raisons personnelles aussi.

L’itinéraire que j’ai choisi de vous commenter est celui qui emprunte le sentier montant directement au refuge. D’autres partances sont possibles. Certaines permettent d’arriver au lac en première visite.

  Au bord du chemin, un parterre de Myosotis

Au départ de Lanslebourg, s’avancer de l’endroit où démarrera effectivement la randonnée nécessite un transport en voiture. Une heure de route et de piste sera nécessaire pour arriver au parking dit de l’E.D.F, point matériel du début de notre sortie pour la journée. A l’occasion de notre passage à Bramans et avant d’en arriver où chausser les brodequins de marche, je ne peux pas résister au désir de vous parler d’une histoire qui continue à faire écrire historiens et fantaisistes depuis plus de deux siècles. A ce jour, près de mille ouvrages sont parus sur le sujet.

La vallée dans laquelle nous nous engageons aurait été le théâtre de la plus grande épopée de toute l’histoire Antique. Il s’agit du périple d’Hannibal qui, venant d’Espagne, remontant l’Arc jusqu’à Bramans aurait franchit les Alpes par le col du Clapier, puis celui du petit Montcenis en vue d’aller faire la guerre aux Romains. Il s’agit là d’une hypothèse parmi d’autres et soutenue par plusieurs spécialistes traitant de l’histoire de cette époque.

                      Sommaire retour sur l’histoire

Des conflits d’intérêts (déjà), opposaient le roi de Carthage avec la république romaine au sujet de la Sicile et dont Hannibal se voulait souverain. Ce conflit au nom de guerres puniques durera plus d’un siècle.

218 avant notre ère, Hannibal, ses 38000 hommes, Africains et Ibères pour la plupart, accompagnés de quelques 8000 chevaux et 37éléphants se seraient retrouvés dans cette vallée avec pour objectif de franchir les Alpes.

 Polybe, militaire et rédacteur de 40 ouvrages sur l’histoire générale de son temps, parle lui de 60000 fantassins et de 11000 cavaliers !!!!.

Hannibal était parti du royaume de Carthage qui se situait alors en Afrique du Nord sur un territoire qui, approximativement regroupe la Tunisie actuelle. Traversant le pays Ibère, il arrive jusqu’aux portes d’Arles où il franchit le Rhône. Son franchissement est par ailleurs noté à Caderousse!

Franchissement du Rhône... 

C’est à partir de là que sa trace se divise pour arriver à de multiples spéculations. Il est intéressant de souligner qu’a l’époque les Romains avaient déjà ouverts plusieurs passages permettant d’entrer en Gaule par les Alpes. Parmi eux il y avait le Montgenèvre, le Petit Saint Bernard, le col de l’Arche, le grand et le petit Montcenis et le col du Clapier.

S’il parait aujourd’hui certain qu’Hannibal ait franchir les Alpes, en revanche le col par lequel ou lesquels il serait passé ne sont pas confirmés. Aucune trace archéologique n’ayant été retrouvée sur les parcours possibles pour l’époque. Ce qui est également fortement mis en doute, c’est la présence dans son convoi des éléphants empruntant les sentiers empierrés des cols dont il est question dans certains écrits. Et pourtant……

......En effet, John Hoyte, étudiant à Oxford, passionné par cette épopée a réussi a faire monter une femelle éléphant au col du Clapier, puis à celui du Montcenis.

         En 1959,‘’hanniphile’’ féru de l’histoire hors du commun de ce guerrier, ce jeune homme de 26.ans dirige un groupe de reconnaissance dans les Alpes et trouve plusieurs itinéraires possibles, dont celui du col du Clapier, le plus probable selon lui. Pour confirmer l’hypothèse selon laquelle un éléphant peut marcher dans des conditions difficiles, il en loue un du nom de Jumbo et le fait monter aux cols supposés avoir été pratiqués par le convoi d’Hannibal. Il voyage ainsi avec son éléphant indien sur les traces de son héros et dans les délais que ce dernier, en son temps, avait pris soin de noter. Pour ce qui concerne l'origine des éléphants du convoi de son prédécesseur, ils étaient africains.

 Photo de Jumbo sur le circuit du col du Clapier en 1959

                            Après un retour de quelques 2200 ans sur un passé où se croisent légendes et faits historiques, je reviens à notre journée rando et plus précisément à cette petite route qui, sur notre circuit pour aller rejoindre le parking, conduit au hameau du Planey. Un peu avant d’arriver au niveau de sa chapelle et comme pour étayer l’hypothèse de John Hoyte, sur le versant opposé du ruisseau d’Ambin, un énorme éboulis a laissé sur le lieu supposé du passage des troupes d’Hannibal les traces d’un grand glissement de terrain pouvant être imputé à cet événement. Le phénomène n’étant pas daté avec précision apporte de l’eau au moulin des convaincus de l’histoire de la caravane du guerrier resté célèbre dans la région et qui, dans les années 200 avant notre ère, aurait remonté, au départ de Bramans, la vallée parallèle à celle d’Ambin.

         Les Chaussures de marche sont à présent lacées et si l’histoire d’Hannibal a soulevé quelques commentaires durant notre voyage en voiture, il n’est plus question d’éléphants, mais seulement de nos propres moyens pour conclure sur le terrain ce qui a été préparé à partir de nos cartes.

         Un panneau annonce les temps de référence. Une heure pour arriver au refuge d’Ambin, et deux heures et demie pour atteindre le lac. Contrairement aux indications que l’on trouvent généralement dans les Pyrénées, ici en Vanoise, les délais sont calculés à partir d’une cadence qui laisse place à des arrêts photos.

       A ce sujet, j’ai en 2009, signalé auprès d’un employé du syndicat d’initiative de Saint Larry Soulan des délais de circuits calculés sur des bases ignorant le pas du marcheur. Dans le cadre d’un échange théâtral avec mon interlocuteur et après avoir dit que j’étais un adepte de la randonnée en Vanoise, fier comme un coq, il me fut rétorqué par ce fonctionnaire, qu’ici nous n’étions pas sur de la montagne à vaches et que les Pyrénées se méritaient !!!

        Je voulais faire remarquer que les indications données sont importantes et peuvent, en cas de sous-estimations du délai, mettre en difficulté un groupe. J’en ai fait cette année là l’expérience, où pris par le mauvais temps, nous crûmes plus sage de prendre un raccourci balisé, je le précise, et dont le temps estimé pour atteindre le but indiqué fut supérieur d’un tiers à celui noté.

          Ce matin, les conditions climatiques ne sont pas des meilleures. Un crachin nous fait sortir les capes du sac. Accompagné sur notre droite par le torrent d’Ambin, le sentier monte entrecoupé par des escaliers naturels qui exigent notre attention à cause des rochers glissants. Peu après notre départ, un petit barrage dirige l’essentiel du débit du cours d’eau qui s’engouffre bruyamment dans un tunnel en direction de la centrale hydraulique de Modane.

           C'est Régis le comique du groupe....     

         La file des randonneurs s’étire, le temps d’échauffement de la musculature de chacun se faisant à des rythmes différents. Nous sommes à présent en amont de la retenue d’eau. Par endroit le sentier borde le lit de la rivière dont les cascades emportées nous aspergent de leurs embruns. Le bruit émis par la turbulence du courant nous impose un concert de grondements bizarres. 

                                    Dans les rhododendrons

          Malgré le temps maussade, la beauté du spectacle ne nous échappe pas. Comme dans la randonnée d’hier, les fleurs sont au rendez vous pour nous faire oublier ce départ quelque peu contrarié par la pluie. 

        Parfaitement intégré au milieu ambiant, discret, de loin, mais seulement pour des yeux avertis, le refuge d’Ambin s’aperçoit. Une cuvette qui fut dans un passé lointain l’un des lacs de la vallée, annonce le premier verrou glacière que nous aurons à franchir. 

         Immense amas de concrétions minérales poussées par le glacier durant des siècles et sur lesquelles vit une végétation spécifique à ce type de sol. Très pentu et dans ce qui fut sans doute des chutes d’eau d’une centaine de mètres de hauteur, un tout petit sentier monte en louvoyant pour en atténuer la raideur. Dès la sortie de cet obstacle naturel, le refuge est là pour accueillir les batteurs de semelles essoufflés, les invités au plaisir de la rencontre d’un environnement resté exceptionnel.

          A la toute proximité du refuge, un monument en forme de cairn vient rendre hommage à Geneviève, gardienne en son temps de ce lieu, et qui perdit la vie ainsi que six enfants le 4 décembre 1995 dans le Drac alors qu’elle accompagnait une classe dans le cadre d’un séjour pédagogique. Mon sujet n’étant pas, ici, de faire un commentaire sur cette tragédie, je vous renvois, si vous le souhaitez, à cette astérisque que vous retrouverez en fin de récit*.

           Après une boisson chaude prise dans un cadre réconfortant, une partie du groupe choisit de stopper là sa progression. La décision ne pose pas de problème, le retour du lac vers le parking reprenant celui de l’aller.

           La météo du matin ayant annoncé la levée d’un temps meilleur aux alentours de midi et connaissant parfaitement les lieux, c’est sans crainte que j’engage le reste du groupe à poursuivre le chemin. Ce lac est à mes yeux l’une des plus belles sorties à faire dans le coin, alors pas question de renoncer dans la mesure où les prévisions devenaient favorables.

          Le sentier se déroule sur un terrain d’herbes rases. Une cabane de berger et les signes visibles d’un pacage attestent du repli saisonnier d’un troupeau de brebis. Nous laissons à main droite la passerelle en bois permettant de rallier le col de l’Agnel ( à ne pas confondre avec le col Agnel qui lui se trouve au fond de la vallée du Queyras. 

                 A la conquête des cimes  en 1986......

         Au loin, tel un guetteur, un grand blog rocheux est planté sur le bord du sentier. Immobile depuis des siècles sans doute, il indique le cap à tenir pour ne pas manquer le passage que nous devrons emprunter. Il donne l'occasion à Rémi de montrer ses talents d'escaladeur. Il marque également l’entrée d’un nouveau verrou glacière qui se présente à nous d’une manière peu engageante. De l’eau en dégouline de toute part. Il s’agit, pour ce début d’été, d’un signe annonçant un important névé que nous aurons à passer dès la barrière franchie. Sans surprise, une langue de glace et de poudreuse comble l’étroite vallée qui descend du lac. Les marques du chemin sont visibles sur les rochers d’en face, de l’autre coté du lit du torrent que la neige recouvre en presque totalité. Là commence la délicate recherche qui consiste à trouver un solide pont de neige pour y faire passer le groupe en vue de rejoindre l’autre rive et l’itinéraire qui sera le notre. Par espace, des trous laissent entrevoir l’eau qui coule rageusement sous les restes du manteau hivernal. Butant violemment sur les blocs de pierres, elle en a rongé l’épaisseur de glace dans des formes circulaires laissant penser à des moulins à rotation horizontale. Personnellement ce type de manifestation m’impressionne d’autant que le bruit qu’émettent ces siphons semblent être là pour avaler toute chose qui s'y laisse choir. 

           A présent nous avançons au pied d’une falaise où restent marquées la trace des pas de marcheurs nous ayant précédés. Au sein du groupe et tout en étant aguerris à l’effort, des voix se font entendre pour savoir où est ce lac que l’on n’aperçoit toujours pas.

         Au-delà de la fatigue, l’ambiance que donne un ciel bas, un environnement qui peut sembler hostile aux non pratiquants de la montagne enneigée, ont fait naître chez certains un sentiment proche de celui de l’angoisse. Josyane et moi pouvons les rassurer, nous savons qu’à partir de la ligne de crête que nous apercevons au loin, le lac va apparaître aux yeux des inquiets.

 Il restera encore, avant d’arriver sur sa berge, à descendre au milieu d’un champ de Linaigrettes dont la fleur laisse croire, en miniature, à celle à du coton.

          Le lac, à ne pas en douter, sera là  comme  chaque année en cette saison. Mes camarades de randonnées le découvriront logé au sein de son écrin de rochers et de la glace en recouvrira une partie de sa surface.

           Si le plaisir d’en toucher le but s’est fait attendre, le spectacle reste à la hauteur de l’effort. Il se lit sur les visages et s’entend au timbre des exclamations. 

Lac d'Ambin glacé: fin juin 1986

          Le doute qui a pu effleuré quelques esprits laisse à présent place à la fierté d’avoir surmonté l’angoisse que génère l’incertitude. Celle de craindre de ne pas être capable d’aller au bout, celle d’un environnement qui vous écrase de sa hauteur, celle qui peut vous amener à douter du chemin de retour. 

                  Les doyens du groupe : Quand le bonheur est au bout de l'effort.

         Voilà raconté pour vous la randonnée du lac d’Ambin. J’ai voulu transcrire, au-delà de la narration, l’ébauche des manifestations  qui peuvent naturellement apparaître au fil des heures de marche chez les personnes en terrain de découverte. Le doute, la fatigue, sont des éléments que l’accompagnateur doit prendre en compte. Il doit être attentif à tous leurs signes afin de les traiter dans la compréhension et la nature de ce mal-être que chaque randonneur a connu un jour. 

          Une de plus tirée du rangement aux souvenirs. Souvenirs qu'il me plaît de revisiter pour le plaisir de les revivre. Pour celui également de vous les faire partager.

* A rechercher dans Google. Tragédie du Drac. Commentaire de Geneviève Jonot sous le titre ‘’effets pervers’’. Article référencé R.V 61- Accident Drac

    Je vous invite à m'écrire votre commentaire en espérant vous avoir donné l'envie de randonner.

                                                           Au départ de Lagnes

Les Esclops....  à la rencontre du mur de la Peste.

             Ce dimanche 8 Mai 2011, le sort m’a désigné pour conduire ce groupe qui ne vous est pas inconnu... si vous avez pris connaissance du récit de nos dernières sorties.

       Marcher pour le plaisir de la découverte, marcher pour entretenir cette fonction mécanique qu’aucun robot à ce jour n’est encore capable d’en reproduire l’activité dans ses équilibres et sa précision. Même si pour ce groupe il ne s’agit pas d’aller vers une découverte, reprendre les traces de nos pas anciens nous amènent à nous réunir. À faire de nouvelles rencontres.

        Lagnes se trouve à une vingtaine de kilomètres d’Avignon. L'approche du site se fait en voiture. Le départ effectif de la randonnée est alors placé idéalement pour préparer l’échauffement musculaire servant à mouvoir nos vieilles carcasses, avant de s’attaquer à la dénivelée et de passer aux choses sérieuses!

      Lagnes est une commune de 1700 habitants située sur la pointe sud-ouest des Monts de Vaucluse. De son passé médiéval, elle conserve les vestiges d’un château dont l’origine remonte au XIIIe siècle. Une balade au cœur du village vous permettra de découvrir de magnifiques demeures d’un antan riche d’histoire.

                                                   Fontaine '' Papale'' de Lagnes

       Le thème choisie pour cette sortie me donne l’occasion de vous parler de ce mur que les hommes ont construit en 1721 en vertu du principe de précaution !

      En préambule, je veux souligner le côté cocasse de cette histoire : À savoir que le cheminement et l’origine de la propagation des maladies étaient encore inconnus. Ce n’est qu'en 1881 que Pasteur met à jour l’existence des microbes.

      Ce mur sera gardé en armes dans un premier temps par les soldats de la Papauté, puis par ceux du Royaume à partir du moment où, en Août, la peste touche Avignon. Ce mur édifié pour protéger le Comtat Venaissin, sera alors pris en charge par la France qui à son tour isolera le territoire Papal infecté. Le blocus sera levé en Janvier 1723.

       A priori, ce fronton, rempart ridicule au regard de nos connaissances actuelles sur la science et sur la médecine, était censé faire barrage à l’épidémie de peste qui sévissait à Marseille.

       La Provence a connue trois grandes épidémies de peste répertoriées dans son histoire : 1347/1353. 1580 et 1720, celle qui est à l’origine du mur en question dans ce récit.

       Le coupable de cette catastrophe sanitaire est le Grand Saint Antoine, bateau en provenance de Syrie, dont la cargaison était essentiellement constituée de tissus de soie, prévus pour fournir la très importante foire de Beaucaire qui se déroulait en Juillet, et de toile de drap pour une fabrique de voiles destinées à la marine marchande. Arrivé en rade de Marseille le 25 Mai 1720, il est mis en quarantaine au large de l’île de Jarre, car durant la traversée, des marins ont été victimes de morts suspectes.

       En vérité, l’explication de la pandémie est à imputer à la corruption. Si, dans les faits, le bateau n’a pas accosté dans le port à son arrivée, sous la pression du propriétaire de la cargaison, un certain Jean-Baptiste Estelle, les tissus ont été ramenés à terre. Entreposés dans la cale, ils se sont trouvés contaminés pas les déjections des rats qui, avec les puces, semblaient être les vecteurs connus de la contagion. La manipulation, puis la dispersion de la marchandise, ont rapidement propagé le bacille de Yercin. L’identification formelle de ce dernier ne sera confirmée qu'en 1898 par le chercheur du même nom.

      Marseille, dans les années 1700, comptait une centaine de milliers d’habitants. Elle en perdit 50.000. Un Marseillais sur deux fut emporté par l’épidémie. La Provence, totalisa, quant à elle, 120.000 morts

                                                        Borne balisant le sentier de la peste

       Des bornes montrant l’entrée du chemin conduisant sur les lieux du site, montrent l’accoutrement des médecins de l’époque. Il présente un espèce de masque prolongé d’un grand bec qui semble être fabriqué en bois. L’intérieur contenait des épices forts qui se voulaient à la fois, protecteur de l’agent infectant et efficaces contre les odeurs pestilentielles des cadavres qui empuantissaient l’atmosphère des hôpitaux et des rues de la ville. Aucun traitement efficace n’était en mesure de venir à bout de cette infection. Seul l’isolement des populations malades était capable d’en éteindre la progression.

       Le mur de la peste, appelé également mur de la ligne, dont ces dernières années le sommet qu'il traverse au dessus du village de Murs fut baptisé Col de la Ligne, parcourrait notre région sur 27 kilomètres. Ailleurs, pour se protéger, la méthode consistait à creuser des fossés de plusieurs mètres de profondeur sur autant de largeur!

       La hauteur du mur,  de cette giroflée ( belgicisme ) a été fixée à six pieds, soit 1m,95 et à deux pieds de largeur, soit 65centimètres par le Carpentrassien Antoine D’Allemand, ingénieur et cartographe de son état. Le mur, dans un premier temps, fut élevé par les locaux, les habitants des villages près desquels devait passer la muraille. Ils étaient réquisitionnés, sans solde et ils devaient, en outre, fournir leurs outils de travail. L’épidémie se propageant plus rapidement que l’avancée de la construction, des salariés furent mis sur le chantier avec un contrat au mètre construit, ce qui bousta l’énergie des travailleurs !  

                                     Abri servant à la protection du soldat montant la garde.

       Érigé en pierre sèche le mur était équipé, en intervalle régulier, par une quarantaine de guérites destinées à abriter un soldat en arme. Sur sa longueur, plusieurs petits bâtiments servaient de logements de repos pour les hommes ayant terminés leur tour de garde. Une écurie et un local à fourrage complétaient l’édifice. Les consignes étaient des plus strictes. Personne ne devait franchir le mur pour pénétrer sur les terres du Comtat. Les animaux, les rats étaient particulièrement visés et chassés.  

      Depuis 1983, une association composée de bénévoles, se charge du relevé précis de l’emplacement originel de cette construction. Elle organise des chantiers de restauration des différents édifices le longeant. Se trouvant, encore aujourd’hui, et pour l’essentiel de son tracé en zone non carrossable, les pierres n’ont pas pu être récupérées à d’autres fins. Elles gisent à même le sol, au pied des ruines que les intempéries, le gros gibier, tels que les sangliers nombreux dans cette contrée, ont réussis à mettre à terre.     

                                                 ________________________ 

       La randonnée. Près de l’école communale, une place située dans le bas du village de Lagnes permet de garer les véhicules en sécurité. Face à l’école, prendre un chemin goudronné sur quelques longueurs qui indique Cabrières-Les Esperelles. Le panneau précise une altitude de 116 mètres.                       

      Rapidement, la garrigues devient notre environnement. Chênes verts, Genêts de Provence, chèvrefeuille, Romarin, thym et fleurs diverses nous accompagnent le long de ce qui devient, tantôt un sentier, puis plus loin, une voie empierrée. Un petit étang est à contourner par la droite, des traces jaunes sont à suivre jusqu'à la traversée de la route de Cabrières.

       Pour un rappel de mémoire : Dés la route traversée, un monument et une plaque commémorative indiquent un lieu de résistance à la gloire de Jean Garcin, allias colonel Bayard. Comme résistant, Jean Garcin a, à son actif, de nombreux faits d’armes. Entre autre action, il a organisé et sécurisé le parachutage de Jean Moulin sur les Alpilles qui eut lieu le 2 Janvier 1942 à 3h 30 du matin.

      Au plan spécifiquement politique, Jean Garcin, né à Fontaine de Vaucluse (1917-2006) occupa diverses fonctions communales et départementales. Il fut maire de Fontaine de Vaucluse et conseiller municipal du Thor, président du conseil général du Vaucluse et vice-président du conseil régional de Provence-Alpes et Côte-d’Azur.

       Après une halte sur ce lieu chargé du passé glorieux d’un homme, qui à travers le sien, honore celui de nombreux autres patriotes, l’histoire du mur reprend son cours.

       De cette aire, un regard sur votre gauche vous laissera voir le panneau indiquant la direction à prendre. Outre la signalétique classique, une borne ornée d’un dessin à la caractéristique surprenante vient vous confirmer le sens de la visite. Au milieu d’une végétation aux essences diverses, et après quelques centaines de mètres, des travaux relativement récents montrent le début de ce mur qui, en son temps, occupa des centaines d’hommes pour sa construction et un millier de soldats chargés de le garder durant près de trois ans.

       Sur deux bonnes heures de marche, un sentier caillouteux longe ce rempart qui se voulait être le garant de la santé des Comtadins, en ce temps où l’on pouvait aller jusqu’à croire qu'il pouvait servir de filtre au mystère qui entourait les maladies. 

      Une citerne destinée à recueillir les eaux de ruissellement marque l’intersection qui permet de rejoindre directement, soit Lagnes ou Fontaine de Vaucluse. Notre parcours, quant à lui est prévu pour continuer sur les traces de la muraille, par la piste de La Pouraque. Ce qui fut un mur, n’est à présent que ruines qui petit à petit s’écarte de la piste en direction du Col de la Ligne. Au point où il part sur la droite, l'emplacement d'un corps de garnison reste visible. Il devait s’agir d’un bâtiment capable d’accueillir bon nombre d’hommes, de  chevaux et de provisions pour ses locataires.

      Même si le paysage est agréable, et la vue sur le grand Luberon riche de ses reliefs, le chemin tracé droit devant nous devient lassant.  Sur la gauche, un abri pour les chasseurs de sangliers, espèce de tourelle en bois, annonce la proximité de l’intersection à prendre pour descendre sur le village de Fontaine de Vaucluse.

       Trois heures de marche d’un pas raisonnable, midi et demie sonnant, sont les bonnes raisons qui marquent ce lieu comme étant l’endroit rêvé pour le pique-nique.                                                                                                                                                                      Je ne vais pas refaire le descriptif de l’étiquette des bouteilles qui sont sorties des sacs, puis des gâteaux et autre sucrerie qui honorent le parterre de nos arrêts champêtres. Sachez une bonne fois pour toutes que ces agapes sont inscrites à notre régime de randonneurs. Certes, si nous usons de tout cela avec modération, comment résister aux produits régionaux, dont le vin, qui en plus de dessoiffer, renouvelle à cette occasion l'idée du partage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

              Arrivé à ce terme de la balade, le plus gros de l’effort est signé. Il reste, pour rentrer, à descendre le vallon de la fontaine de l’Oule. Le sentier est exigent au niveau de l’attention. Beaucoup de cailloux non stabilisés mettent l’équilibre du marcheur en difficulté. A mi-chemin de la désescalade, se présente la particularité de l’endroit. Elle se manifeste par une cavité naturelle dans laquelle, de son plafond, de l’eau goutte pour former un espace humide amménagé.

       Nouvelle croisée de chemins. Pour nous c’est à gauche. Lagnes est indiqué. Le sentier surplombe la route goudronnée. Un raidillon nous ramène sur le plateau. A noter qu'à cet endroit, la lecture du tracé n’est pas évidente. Le retour au village se fait à présent au milieu d’une campagne dans laquelle fleurissent des maisons restaurées au regard d’un cahier des charges strictes. Il faut dire, je le souligne, nous sommes pas n'importe où, mais dans le parc naturel régional du Luberon!

      Sans se presser, mais sans prétendre pouvoir faire une longue sieste, six heures sont nécessaires pour boucler ce circuit de 20 kilomètres. Calcul obtenu grâce au podomètre de notre président. Hormis cette longue ligne droite avant le repas, la randonnée reste intéressante tant au plan culturel, qu'à celui de la découverte de paysages marquant les caractéristiques de la région des monts de Vaucluse.

       Ils sont faits d’un monde minéral et d’une végétation typique de la garrigue. Chênes verts, buis, cistes, de fleurs de lin, aphyllante de Montpellier et ses plantes aromatiques en recouvrent un sol aride et rocailleux.

                               Aphyllante de Montpellier, à distinguer de la fleur de lin.

      A part quelques grimpettes courtes mais  raides, les six cent vingt mètres de son point culminant s’atteignent, pour sa majorité, par une pente douce. A préciser toutefois que le sentier présentant de bonnes montées-descentes, le cumul de la dénivelée est largement supérieur à la soustraction de base qui ne prendrait en compte que l’altitude du départ à celle de son passage le plus haut!

      Avant les grandes chaleurs de l’été, il reste encore quelques semaines pour prévoir une prochaine rando. Si je suis de la partie,  je vous promets de vous rendre compte du comportement  de  mes camarades  ! 

                              @ plus, comme écrivent les jeunes !

Note : Google a été l’un de mes canaux d’information pour l’historique du mur de la peste.

  Vous éprouvez le besoin d'avoir de plus d'informations sur le site du Mur de la Peste en particulier? Et plus largement sur le Luberon?

 Ci joint le lien permettant  d'accéder à toute une série de compléments sur le Luberon, ses monuments, ses particularités.....

         http://luberon.fr/tourisme/les-sites-touristiques/monuments/annu+mur-de-la-peste+1706.html

                                                                                Fleurs de lin.

       Le village de Saumane est situé dans les Monts de Vaucluse. Il était antérieurement appelé Somanna ou Saumanna et aurait pour étymologie, sommet (som) ou ânesse (sauma). Le site comprend de nombreuses grottes qui étaient habitées bien avant l'ère Chrétienne. 

      Pour l’histoire d’une émancipation qui lui valu mille tourments, un certain Marquis de Sade résida à Saumane dans un château appartenant à l’un de ses oncles, où, selon les ragots de l’époque, il s’y faisait quelque expérience dans le domaine du libertinage et de la débauche coquine, si vous voyez ce que je veux dire !!!

      Donatien Alphonse François, marquis de Sade est né en 1740. Il est le fils d’une grande famille, dont le père Jean Baptiste, comte de Sade était : Seigneur de Saumane et de Lacoste, et coseigneur de Mazan. De nombreuses propriétés et châteaux, sis en Provence, sont accolés au nom des Sade, dont le musée Calvet en Avignon.

      Sur les 74 ans que dura sa vie, celui à qui l’on attribue l’origine du mot sadisme, passa 27 ans privé de liberté, soit en prison et à la Bastille pour une part, soit à Charenton dans la célèbre maison pour fous. Il doit une partie de cette sanction à un certain Bonaparte et aux Papes avignonnais, moralistes pour raisons politiques !

      Le marquis de Sade qui s’éteignit en 1814 reste, toutefois, un philosophe reconnu à la pensée sans tabou et un écrivain dont le style dérangeait l’hypocrisie d’une bourgeoisie voulant nier tout talent à un homme qui livre son intimité !

                                A prèsent, c'est parti, nous marchons...

       Michel, le Parisien dont je parle dans mon récit ‘’D’un moulin à l’autre’’, était, pour ce 27 février 2011, le guide suprême du groupe des Galéjaîres de Barbentane. Pour la traduction, les Galéjaîres sont des conteurs, des amuseurs, des taquins également. Le choix de ce départ ne lui fut pas discuté, peut être pour les histoires croustillantes qu’il laissait augurer !

       La curiosité, peu après le départ, fut de voir un oratoire planté à la croisée des chemins. Une Madone logée dans son habitacle, l’air compatissant, accueille la colonne des pèlerins qu’elle croit sans doute avoir reconnu comme étant les disciples repentis de l’ancien locataire des lieux !.    

      Pour la photo, par politesse, par dévotion pour certains, une halte est faite au pied du monument. Sur des plaques de marbre, en langue provençale, un discours nous est écrit sur l’origine de cette Piété. Il se veut rassurant, ce qui nous engage à partir pour notre croisade a travers les pins, les chênes verts, le thym et autres senteurs dont parle Gilbert Bécaud dans les marchés de Provence.   

      Habillés de tout ce qui peut tenir chaud, nous voila partis sur un chemin de pays qui conduit en direction d’un sommet pierreux. Il sera le point culminant de notre randonnée. Un vent violent et froid perturbe notre marche sur un sentier dont la pente est sévère. Il s’agit d’un phénomène climatique appelé ici, le Mistral noir. Les nuages chargés de résidus neigeux qu’il pousse en provenance des Alpes, assombrissent le ciel au point de le boucher. Sur les tronçons découverts, Eole nous bouscule. Le paroxysme est atteint à l’approche de la vigie où des bourrasques avoisinant sans doute cent à l’heure, mettent à l’épreuve un équilibre que l’on a du mal à maîtriser.              

       La situation m’amène à préciser que dans ces conditions, les hommes, pour leurs arrêts pipi ont intérêt à prendre en compte la direction du vent. Je conseille en effet, par expérience et pour limiter une prise de risque, un positionnement vent favorable qui de plus, donne l’impression aux septuagénaires du groupe de pouvoir encore pisser loin !!! 

      Sauvés, la descente sur Valescure s’opère sur un versant presque au sud. L’abri qui en découle est le bienvenu, alors que la traversée d’éboulis met Pierrette en difficulté. Elle, qui sans encombre nous arrive d’un périple aux Indes, la voilà scotcher devant un monticule de gravillons et de sable ! Et pendant ce temps, le Michel en question, chevalier servant de la Dame, il faut que vous le sachiez, caracolait en tête. Normal dirent certains, puisqu’il est le meneur, mais tout de même !! Heureusement que Daniel, pressentant le risque d'une chute possible restait dans ses pas au cas où..... Etait-ce une entente avec le Parisien ?. Mais...., cela ne nous regarde pas !               

       Valescure est une propriété de 240 hectares nichée dans un vallon. Elle a été rachetée par la commune de Saumane qu’elle sauve petit à petit de la friche et de la ruine pour ce qui est des bâtiments. L’endroit est superbe, un coin en dehors du couloir venteux est choisi pour le pique-nique. Je surprends notre guide qui lève le verre de la satisfaction, devant son Indienne retrouvée. Le coup de fourchette des marcheurs est vaillant. Le cœur est à la fête devant cette nature qui s’offre en spectacle. Le soleil revenu et le vin, au delà d'apaiser la soif, remettent en route le réchauffement des corps que le froid avait engourdi.    

       J’aime entendre le vent lorsque j'en suis à l'abri. J'aime, après un repas aussi frugal fut-il, m'allonger sur un lit de feuilles avec mon sac à dos pour têtière. J'aime, à l'écart du groupe, partir vers mes ailleurs où vivent mes souvenirs, où naissent mes projets.                                                                                          

       Le retour se fait sur des chemins que l’homme a empierré voici des siècles. Des murets de pierres sèches en bordent la limite. La campagne, encore endormie semble vouloir profiter d’un supplément de repos avant d’être assaillie par les grosses chaleurs

de l’été et le vacarme des touristes.  

      Encore une journée mise à profit pour partager un plaisir qui ne coûte que l’envie de vouloir. De vouloir être heureux avec pour seule richesse une paire de chaussures, quelques vêtements chauds, un sac à dos, une petite dose de courage pour affronter la froidure. Encore une journée à saisir l’occasion d’être ensemble. Encore, encore, et surtout la chance d’une conscience convertie à la valeur des bonheurs simples.

      Dans le haut du village que nous gagnons dans un dernier élan, les grilles du château du Marquis de Sade sont fermées. Quant aux murs de sa grande carcasse, ils sont restés gardiens de leurs secrets, malgré les sollicitations de ceux, qui encore aujourd’hui, cherchent à les faire parler !